Esmaltes de media temperatura (1160ºC)

Fórmula: M 342


9,5 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
6,8 %  Carbonato de Bario (venenoso)
15,3 % Colemanita calcinada previamente a 550ºC
19,5 % Cuarzo
3,7 % Dolomita
22,4 % Feldespato K (Potásico estándar)
14,5 % Frita alcalina estándar P. de fusión 850ºC
8,2 % Óxido de Zinc

A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, brillante, transparente no crequela, con zonas blanquecinas/nubes. Con la adición de 1% de cromo viró a un grisáceo de suave tonalidad verdosa, con muy buen efecto visual. Probar con otros óxidos colorantes y opacificantes. Tiene Bario, no apto para vajilla.               
   
En Moles:
Na2O    0,157
K2O    0,093
CaO    0,272
MgO    0,083
BaO    0,098
ZnO    0,297
Al2O3    0,216
B2O3    0,344
SiO2    2,454

Fórmula: M 343     

8 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
6 % Carbonato de Calcio
14 % Colemanita calcinada previamente a 550ºC
26 % Cuarzo
10 % Dolomita
10 % Espodumeno
10 % Feldespato K (Potásico estándar)
10 % Nefelina sienita
6 % Óxido de Zinc

A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, brillante, transparente con cierta lechosidad/nubes, no craquela, no escurre. Con la adición de 6% de óxido de hierro se formó un lecho semitransparente marrón claro y en su superficie las nubes. Muy buen efecto visual, probar con otros óxidos. Apto vajilla.                
               
En Moles:
Li2O    0,072
Na2O    0,059
K2O    0,044
CaO    0,464
MgO    0,165
ZnO    0,196
Al2O3    0,242
B2O3    0,206
SiO2    2,296
               
Fórmula: M 344    

10,9 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
3,8 % Carbonato de Calcio
12 %  Colemanita calcinada previamente a 550ºC
25,6 % Cuarzo
7,8 % Dolomita
11,6 % Espodumeno
11,6 % Feldespato K (Potásico estándar)
12,8 % Nefelina sienita
3,9 % Óxido de Zinc
               
A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, brillante, no craquela, no escurre. Con la adición de 4% de óxido de manganeso se opacificó por sectores dando el característico color del manganeso pero con pequeños puntos como que le faltó terminar de madurar. Apto vajilla. Probar con otros óxidos.               
               
En Moles:
Li2O    0,102
Na2O    0,088
K2O    0,064
CaO    0,431
MgO    0,160
ZnO    0,155
Al2O3    0,359
B2O3    0,214
SiO2    3,071
               
Fórmula: M 345     

9,8 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
5,0 % Carbonato de Bario (venenoso)
5,9 % Carbonato de Calcio
14,8 % Colemanita calcinada previamente a 550ºC
20,1% Cuarzo
4,5 % Dolomita
0,7 % Espodumeno
22,8 % Feldespato K (Potásico estándar)
13,6 % Nefelina sienita
2,9 % Óxido de Zinc
               
A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, brillante, transparente con cierta lechosidad/nubes, craquelalado profundo, no escurre. Con la adición de 0,2% de óxido de cobalto se formó un lecho semitransparente celeste y en su superficie nubes celeste claro. Muy buen efecto visual, probar con otros óxidos. No apto vajilla.                
               
En Moles:
Li2O    0,006
Na2O    0,111
K2O    0,104
CaO    0,480
MgO    0,105
BaO    0,079
ZnO    0,115
Al2O3    0,322
B2O3    0,265
SiO2    2,814

Fórmula: M 346   

16,5 % Carbonato de Bario (venenoso)
0,9 % Carbonato de Calcio
11,7 % Colemanita calcinada previamente a 550ºC
24,5 % Cuarzo
33,8 % Feldespato K (Potásico estándar)
6,0 % Óxido de Estaño
6,6 % Óxido de Zinc

A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, brillante, transparente con lechosidades blancas, no craquela, no escurre. Con la adición de 3 % de carbonato de cobre se opacó sin dejar ver la pasta, brillante, liso, con efecto visual, probar con otros óxidos. No apto vajilla.                
               
En Moles:
Na2O    0,063
K2O    0,128
CaO    0,213
MgO    0,023
BaO    0,285
ZnO    0,287
Al2O3    0,214
B2O3    0,229
SiO2    2,870
SnO2    0,140
               
Fórmula: M 347

17,5 % Carbonato de Bario (venenoso)
1,0 % Carbonato de Calcio
12,5 % Colemanita calcinada previamente a 550ºC
26,0 % Cuarzo
36,0 % Feldespato K (Potásico estándar)
7,0 % Óxido de Zinc

A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, semibrillante, semitransparente con lechosidad/nubes, no craquela, no escurre. su aspecto es como que le faltó madurar, quizás responda mejor a 1180ºC. Con la adición de 0,5 % de óxido de cromo resultó color verde musgo muy claro,  con efecto visual, probar con otros óxidos. No apto vajilla.                

En Moles:
Na2O    0,063
K2O    0,128
CaO    0,215
MgO    0,023
BaO    0,284
ZnO    0,286
Al2O3    0,215
B2O3    0,230
SiO2    2,866
               
Fórmula: M 349    

6,0 % Alúmina
14,9 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
12,6 % Carbonato de Calcio
46,8 % Feldespato K (Potásico estándar)
19,6 % Óxido de Zinc
               
A 1160ºC, atm. Oxidante: liso, satinado, opaco, no craquela, no escurre. Un típico esmalte mate de alúmina. con la adición de 4% de manganeso tiene un aspecto como que le faltó terminar de planchar o madurar quedando un esmalte opaco brillante. quizás responda mejor a 1180ºC. Apto vajilla.                
               
En Moles:
Na2O    0,053
K2O    0,112
CaO    0,289
MgO    0,007
ZnO    0,538
Al2O3    0,392
SiO2    1,569

Fórmula: M 352
   
11,8 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
3,6 % Carbonato de Bario (venenoso)
2,6 % Carbonato de Calcio
41,1 % Cuarzo
14,8 % Frita plúmbica  (Monosilicato de Plomo)
10,20 % Nefelita sienita
15,9 % Óxido de Zinc

A 1160ºC, atm. Oxidante: resultó un esmalte para mayor temperatura, lo voy a modificar. De todas maneras lo muestro porque tiene la textura de un engobe satinado con textura piel de naranja áspera, con el agregado de un 7 % de titanio viró al amarillento. Interesante. Lo voy a probar con otros óxidos y en alta (1230ºC). No apto vajilla. Podríamos considerarlo un esmalte artístico?
              
En Moles:               
PbO    0,164
Na2O    0,054
K2O    0,019
MgO    0,009
CaO    0,088
BaO    0,055
ZnO    0,611
Al2O3    0,172
SiO2    3,021

Fórmula: M 354

25 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
25 % Feldespato K (Potásico estándar)
25 % Cenizas de papel
25 % Frita alcalina estándar P. de fusión 850ºC (CC202 del Ceramista, Argentina)

A 1160ºC, atm. Oxidante: semitransparente satinado color beige claro, pequeño craquelado, no escurre. Con la adición de óxido de cobre se opacificó quedando más satinado. Puede admitir más frita para bajarle un poco más el punto de fusión y que quede brillante. El papel quemado es papel blanco de resma de unos folletos que salieron mal en una imprenta y el dueño me los regaló.

No pude calcularlo en moles porque desconozco la composición del papel, aunque tengo entendido que se fabrica con el bagazo de la caña de azúcar... pero qué más tendrá?

Fórmula: M 355

25 % Arcilla Blanca (Tincar Súper)
25 % Feldespato K (Potásico estándar)
25 % Cenizas de papel
25 % Frita plúmbica - Monosilicato de Plomo  (Q 68  del Ceramista, Argentina)

A 1160ºC, atm. Oxidante: satinado, opaco, color beige, no escurre, no craquela. Con la adición de 7% de arena de rutilo resultó menos satinado y con la típica textura visual de un esmalte con rutilo: Puede admitir más frita para bajarle un poco más el punto de fusión y que quede brillante. No apto para vajilla.

Nota: si van a probar alguno que tenga Bario en su composición, tengan en cuenta que el Bario es tan venenoso y tóxico como el Plomo. Con bario se fabrica veneno para ratas por ejemplo, así que tomar las respectivas precauciones de no comer ni fumar mientras se lo prepara, no sopletear, aplicar por baño o pincel unicamente, y mantenerlo lejos de criaturas y mascotas. 
No he podido encontrar estudios toxicológicos sobre la solubilidad del carbonato de bario una vez incorporado en el esmalte. Todos los autores que consulté dicen que es venenoso en polvo pero no hablan de esmaltes cerámicos, sólo Avgustinik hace mención a que tanto los compuestos de plomo como los que contienen bario deben ser fritados previamente para luego componer el esmalte para loza, y en las fórmulas que preceden lo he puesto sin fritar. Por eso digo que no son aptos para vajilla, mejor prevenir que curar. 



Un hornito cerámico para jugar

Resulta que hace un tiempo atrás, necesitaba un tacho para ahumar unas piezas y compré un tacho de basura, de esos de acero inoxidable, y luego ahí quedó el tachito dando vueltas por el patio... 


La cosa que andaba pensando en qué hacer con él y de casualidad vi un horno shichirín japonés: 
y a un ceramista,Yoshida Akira que con un Shichirin horneaba piezas ¿y alcanza hasta los 1400ºC? ¿cómo???? Y ésto? obviamente se me dispararon un  montón de ideas y entré a mirar mi tachito con cariño.
Si bien los shichirin son hornitos tipo barbacoa para asar comidas ¿cómo era que alcanzaba semejante temperatura? ¿respondería como una especie de minigama??...  Ahí nomás me puse a averiguar esto de los hornos shichirin y cómo es que estaban construídos... a la flauta, los hacen con tierra de diatomea (un microorganismo fosilizado que es microporoso) caolines y arcillas refractarias...como las piedritas de diatomea se venden para colocar en  las cajitas donde hacen pichín los gatos, me fui entusiasmada a la veterinaria, pensando ¡listo el pollo!, y ahí me vine con una bolsa de 5 kilos de unas supuestas piedritas de diatomea, una bolsa de aserrín que también vendían, ya que se usan para colocarles en sus jaulitas a los cobayos (si es que tenemos uno de mascota) y una bolsa de aserrín de marlo de maiz molido, ya que me pareció mucho más fino que las hojuelas del aserrín y me dije que podía servir para reemplazar el aserrín y no lastimarme tanto las manos.... La cosa que agarro lo que me habían vendido por piedritas de diatomea, lo mojo y ups! se disuelve!... Amalaya! me vendieron bentonita! ¡!?¿↓#¨%&ô◙*!!! ahí quedo la bolsa abandonada y me dije que con o sin diatomea el hornito sale o sale. 

Y comencé a dibujar, mediendo el tachito no me iba a alcanzar para colocar piezas un poco altas, decidí entonces hacer una cúpula como la que hicimos para el horno botella para ganar altura interna:

Y adentro?? luego de idas y vueltas decidí hacerle las paredes escalonadas, y como me quedaba poca altura de espacio para colocar las piezas, en vez de hacerle una tapa chata con la torta del piso, recordé el horno botella que habíamos hecho en la escuela con Marta hacía unos años y con un bol de ensalada le hice la cúpula, tambiñen de 5 cm. de espesor.


Como se me complica preparar demasiada cantidad de pasta empecé en el tachón a preparar de a 5 kilos, colocando:
1 kilo de Arcilla blanca (Usé la Tincar súper de Piedra Grande S.A. estoy en Argentina)
1 y 1/2 kilo de Caolín (usé el Sur del Río blanco, de Piedra Grande S.A.)
2 y 1/2 kilos de chamote molido (mitad del mediano, al ser molido queda como pequeños guijarros y mitad molido fino, que al ser molido queda como arena gruesa).
Medí, el volúmen en seco y era un balde lleno de polvo.
Entonces le agregué 1 balde lleno mezcla de aserrín y aserrín de marlo molido (pero el aserrín de marlo no es necesario, ni indispensable, pasa que ya lo había comprado y qué iba a hacer? no lo iba a tirar! jaja!).
Le agregué agua hasta formar una pasta más o menos manejable y ahí nomás comencé a amasar. Preparé otros 5 kilos y manos a la obra: 
Cortar el tacho: 
le hice una abertura de 12 cm. de ancho x 17 cm. de altura a 4 cm de la base. Un shichirin tiene una boca chiquita sólo para la entrada de aire, pero pensé en una boca donde pudiera ir metiendo el carbón y pequeñas maderitas.
A ésta boca, como el acero es filoso, le coloqué cinta de enmascarar para poder trabajar sin hacerme corte alguno en las manos:

y con la pasta y la laminadora (también podemos usar un palo de amasar) hice una torta de arcilla de 5 cm de altura (calculé lo que contraería una vez horneada para no dejar el filo de la chapa por sobre el piso):

y la coloqué en el fondo del tacho bien prolijita, luego comencé a estirar pasta con 6 cm. de espesor y comencé a levantar las paredes: 
más vale que se hace dificilísimo hacerlo de una sola tira, pero podemos ir haciendo cuadrados de pasta  de 6 cm. de espesor y los vamos "cosiendo" (tajear un poco las dos caras que van a ir unidas, mojar con barbotina hecha de la misma pasta, pegando y con pequeños golpecitos vamos emparejando) unos a otros:
 Vista de la boca:


Una vez que llegué a 1 cm. por arriba de la abertura hecha en el tacho (pensemos en que contrae), coloqué un cartón durito sobre la boca para poder seguir elevándome sin que se me viniera abajo la pasta. (usé cartón porque luego al secarse éste se contrae y no raja las paredes, y se quema al encender el horno así que no hace falta sacarlo) y de ahí en más a las paredes le di 5 cm. de espesor:
En la foto de arriba ven que me queda un escaloncito de 1 cm. pues bien, es para luego apoyar sobre él la plaquita sin necesidad de andar colocando pilares o cosa parecida debajo. 
Sigo hasta llegar hasta arriba y emparejo lo más prolijo posible las paredes: 
Ahí va quedando....
Luego modelé la tapa, busqué una cacerola con el mismo diámetro que el tachito y ahí apoyé la pasta, le hice un agujero de 6 cm. Ø (por si en el futuro le mando un soplete o aire con el secador de pelo). 
Como dije antes, con un bol de ensaladera hice la cúpula, a las que les pinché unos ganchitos de alambre de kanthal para coder colocarle las agarraderas hechas con la misma pasta, con el torno hice un par de conitos para cerrar la boca de la tapa que luego retornearia para emprilojar




 Y ahí puse todo a secar, tranquila y pacientemente, el tacho tapado con un par de trapos gruesos como para que no se seque muy rápido y cada día lo destapaba un par de horitas como para orearlo, así hice durante un mes aproximadamente. Sólo les digo una cosa: el marlo de maiz molido usado como aserrín será suavecito para las manos, pero el muy condenado fermenta. Tuve olor a alcohol de chicha por un mes en el patio mientras dejaba secar. Acá la foto, imaginen el olor... Puaj!
La cupulita y la tapa las horneé en el horno eléctrico, el tacho lo llevé a la terraza, como tenía un pedazo de manta cerámica de 1/2 cm de espesor, por miedo a que se rajaran las paredes lo forré con él por fuera y lo até con alambre, por dentro lo llené de carbón hasta arriba y le puse la cúpula, que me quedó más grande que el tacho y tuve que hacer una segunda cúpula! jajajajaj!! bueno, nadie pensó que me iba a salir perfecto la primera vez, cierto?
Encendí primero un fueguito de carbón afuera y despacito le fui agregando carbón por la puerta hasta que se templara, luego dejé que se encendiera todo el carbón de adentro. 
Hizo humo al quemarse el aserrín, pero nadie llamo a los bomberos porque sólo fue a las dos horas de encenderlo y la humareda duró 1/2 hora. Pareció que estaba haciendo un asado.
Al segundo día volví a llenarlo de carbón y volví a encenderlo, aún estaba caliente y con brasas en el fondo, así que enseguida encendió. La temperatura? Según Im Kyong Woo, un profesor que tuve, y a quien quiero mucho, la temperatura se conoce porque antes de ponerse el interior rojo, primero el humo ennegrece las paredes interiores del horno y  la chimenea, cuando se alzanzó más de los 700ºC el ennegrecido inicial va desapareciendo y las paredes vuelven a quedar limpias. Al final la llama que salía por la chimenea era de más de medio metro y varias veces saqué y coloqué el tapón de la puerta para ir regulando la entrada de aire. superé por el color interior de las paredes los 1000ºC.
Ya está bastante usado, lo usé pare lustres, ahumados y mi sobrino con un soplete de techista lo usó para fundir metales, con lo que lejos superó los 1250ºC, pues los pilares que le había dado y eran de alta me los devolvió rajados y vitrificados en extremo, al punto que ya no me animo a usarlos dentro del horno eléctrico.  La cúpula la até con alambre de khantal puesto que se rajó, como se rajan las paredes de los hornos minigamas, pero nada grave y sigue cumpliendo muy bien su función.

 
 Aquí como para poder usar un soplete, acercando el quemador a la abertura de la tapa
 
  y aquí calentándose con leña, puse unos ladrillos en  la entrada como para que el viento no me desparramara las cenizas.
Calienta mucho más rápido con un soplete de techista, obvio, pero con madera tiene su encanto. Aquí una pieza de lustre con sulfato de Cobre sacada de él:


Defectos: la primer cúpula había quedado demasiado grande y no calzaba todo lo bien que esperaba, entonces la volví a hacer, y la tapa por donde se mete el carbón no quedó todo lo bien que me hubiera gustado, debería calzar perfectamente y no lo hace, entonces si uso soplete o para cerrarlo al final debo sujetar la tapa colocando unos ladrillos del lado de afuera como para que no se abra.
Prueba y error. Nadie nace sabiendo.